Tom Ford και Givenchy: Όταν ο ερωτισμός γίνεται υψηλή ραπτική
Πηγή Φωτογραφίας: Instagram/Tom Ford και Givenchy: Όταν ο ερωτισμός γίνεται υψηλή ραπτική
Η σύγχρονη μόδα μοιάζει να επιστρέφει με επιμονή σε μια έννοια που ποτέ δεν έπαψε πραγματικά να τη στοιχειώνει: τον ερωτισμό. Όχι όμως ως εύκολο σοκ, ούτε ως επιφανειακή πρόκληση, αλλά ως έναν πολυεπίπεδο κώδικα εξουσίας, σαγήνης και αισθητικής αυτοπεποίθησης. Αυτό ακριβώς ανέδειξαν με ξεχωριστό τρόπο δύο από τις πιο πολυσυζητημένες προτάσεις της σεζόν, εκείνες του Tom Ford και του Givenchy, με τον Haider Ackermann και τη Sarah Burton να δίνουν δύο εντελώς διαφορετικά, αλλά εξίσου συναρπαστικά, μαθήματα πάνω στη γλώσσα του σύγχρονου tailoring.
Στη μία πλευρά, ο Tom Ford του Ackermann έμοιαζε να ανασύρει από τη μνήμη τις πιο σκοτεινές, γυαλιστερές και υπνωτικές φαντασιώσεις του τέλους των ’90s, ντύνοντάς τες με μια αβίαστη αίσθηση ωριμότητας. Στην άλλη, ο Givenchy της Burton έπλασε μια γυναικεία φιγούρα σχεδόν βασιλική, αγέρωχη και πολυεπίπεδη, που αντλεί δύναμη από την ιστορία χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτήν. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή επίδειξη ρούχων. Ήταν μια δήλωση για το πώς η μόδα μπορεί ακόμη να αφηγείται επιθυμίες, ρόλους και εσωτερικές εντάσεις με τρόπο ακριβή, επιβλητικό και βαθιά σύγχρονο.
Ο Tom Ford του Haider Ackermann και η αρχιτεκτονική του πόθου
Κάτω από ένα εκτυφλωτικό λευκό φως, η πασαρέλα του Tom Ford λειτούργησε σαν μια σκηνή όπου το νυχτερινό glamour συναντούσε τη σκληρή ψυχολογία του power dressing. Οι πρώτες εμφανίσεις έδωσαν αμέσως το στίγμα: μαύρα γυαλιά, δερμάτινα γάντια, αυστηρά κοστούμια, λευκές σιλουέτες με σχεδόν στρατιωτική καθαρότητα. Για μια στιγμή, όλα έδειχναν να παραπέμπουν σε έναν κόσμο ελέγχου, πειθαρχίας και στιλιστικής κυριαρχίας. Όμως ο Ackermann δεν έμεινε εκεί.
Σταδιακά, η συλλογή άρχισε να αποκαλύπτει περισσότερα. Η σάρκα εμφανίστηκε όχι σαν κραυγαλέο τέχνασμα, αλλά σαν οργανικό στοιχείο μιας σαγηνευτικής αφήγησης. Τα χαμηλοκάβαλα μαύρα παντελόνια, κομμένα κάτω από τα οστά της λεκάνης και δεμένα με λεπτές ζώνες, άφηναν τη μέση γυμνή, δημιουργώντας μια αίσθηση ελεγχόμενης πρόκλησης. Δεν υπήρχε τίποτα τυχαίο σε αυτή τη χειρονομία. Ο σχεδιαστής έδειχνε να οργανώνει προσεκτικά μια πασαρέλα όπου ο ερωτισμός δεν εκρήγνυται, αλλά υπονοείται, κυκλοφορεί και χτίζεται στρώση-στρώση.
Αυτή η λογική κορυφώθηκε με τη χρήση διαφανειών, γυαλιστερών υλικών και vinyl, τοποθετημένων πάνω από αυστηρές σιλουέτες, αδιάβροχα σακάκια, στενές φούστες και αέρινα πουκάμισα. Τα ρούχα έμοιαζαν να προσκαλούν το βλέμμα να διεισδύσει πέρα από την επιφάνεια, να αναζητήσει αυτό που κρύβεται κάτω από την άψογη κατασκευή. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ιδιαιτερότητα του Ackermann: δεν προσφέρει έναν ερωτισμό ωμό ή επιθετικό, αλλά έναν ερωτισμό εγκεφαλικό, σχεδόν τελετουργικό.
Η αποπλάνηση ως διάλογος ενηλίκων
Σε μια εποχή όπου η μόδα συχνά επικαλείται το σεξ ως θόρυβο ή ως γρήγορη εντύπωση, ο Haider Ackermann επιλέγει κάτι πολύ δυσκολότερο: τη λεπτότητα. Ο αισθησιασμός του δεν επιβάλλεται. Προτείνεται. Οι άνδρες και οι γυναίκες στην πασαρέλα του στέκονται ισότιμα, σχεδόν σαν μέλη μιας εκλεκτής, μυστικής αγέλης, που μοιράζεται τον ίδιο κώδικα ένδυσης, την ίδια κομψότητα, το ίδιο υποδόριο παιχνίδι εξουσίας και επιθυμίας.
Διαφάνειες, δέρματα, πιε ντε πουλ, ρίγες, λευκοί γιακάδες, στενές γραβάτες και χαλαρά φουλάρια συνθέτουν μια εικόνα που ακροβατεί ανάμεσα στο corporate και το νυχτερινό, ανάμεσα στο αυστηρό και το διεγερτικό. Τα μαλλιά είναι κοντά, στιλπνά, σχεδόν κολλημένα στο κεφάλι, σαν να ενισχύουν αυτή τη συνολική αίσθηση πειθαρχημένης επιθυμίας. Εδώ ο πόθος δεν είναι έκρηξη. Είναι διαπραγμάτευση. Είναι βλέμμα, χειρονομία, υφή και σιλουέτα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η συλλογή αντλεί εμφανώς από το τέλος των ’90s, μια περίοδο που επανέρχεται δυναμικά στο σχεδιαστικό λεξιλόγιο πολλών οίκων. Στην περίπτωση του Ackermann, όμως, αυτή η αναφορά δεν μοιάζει με ρετρό αναβίωση. Μοιάζει περισσότερο με φυσική συνέχεια ενός κόσμου που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από τη φαντασία της μόδας. Το tailoring, η νυχτερινή λάμψη, το ελεγχόμενο σκάνδαλο και η αποπλάνηση ως μορφή ισχύος αποτελούν τον πυρήνα του DNA του Tom Ford. Ο Ackermann όχι μόνο το κατανοεί, αλλά το μεταφράζει με τέτοια ακρίβεια ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει όχι με μίμηση, αλλά με ιδανική εξέλιξη.
Ο πιο πειστικός Tom Ford της σύγχρονης εποχής
Το μεγάλο επίτευγμα αυτής της συλλογής είναι ότι καταφέρνει να τιμήσει το όνομα του οίκου χωρίς να παγιδεύεται σε μια αναπαραγωγή αρχείων και νοσταλγίας. Ο Ackermann δεν ανακυκλώνει απλώς τα κλισέ της σεξουαλικής δύναμης που συνδέθηκαν κάποτε με τον Tom Ford. Τα αποδομεί και τα ανασυνθέτει με ευφυΐα, σιωπή και ακρίβεια. Το αποτέλεσμα είναι ένας Tom Ford που μοιάζει να έχει ενηλικιωθεί χωρίς να έχει χάσει ίχνος από την επικινδυνότητά του.
Αυτή η ισορροπία είναι σπάνια. Και είναι ίσως ο λόγος που η συγκεκριμένη πρόταση ξεχωρίζει τόσο έντονα από πολλές πρόσφατες απόπειρες άλλων brands να επαναφέρουν το σεξ στη μόδα. Εκεί όπου αλλού παρατηρείται υπερβολή ή επιτήδευση, εδώ κυριαρχεί η συνείδηση του μέτρου. Ο πόθος δεν παρουσιάζεται ως προϊόν, αλλά ως σύνθετη αισθητική εμπειρία. Και αυτό είναι που κάνει τη δουλειά του Ackermann να ξεχωρίζει.
Sarah Burton στον Givenchy: Η δύναμη της γυναίκας ως τελετουργία
Αν στον Tom Ford το κέντρο βάρους είναι ο διάλογος ανάμεσα στην πρόκληση και την αποπλάνηση, στον Givenchy της Sarah Burton όλα περιστρέφονται γύρω από τη γυναίκα ως σύμβολο δύναμης, μνήμης και μεταμόρφωσης. Η Burton δεν προτείνει έναν αισθησιασμό υπόγειο και νυχτερινό, αλλά μια επιβλητική, σχεδόν τελετουργική θηλυκότητα, που συνομιλεί με την ιστορία, τη ζωγραφική και το θέατρο της εξουσίας.
Η τρίτη της συλλογή για τον οίκο ανέδειξε με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η Βρετανίδα σχεδιάστρια διαμορφώνει πλέον μια προσωπική ταυτότητα στον Givenchy. Από τη μακρά της διαδρομή δίπλα στον Alexander McQueen, διατηρεί τον εξαιρετικό χειρισμό των υλικών και μια αίσθηση σκληρού ρομαντισμού. Όμως εδώ το βλέμμα της είναι καθαρά δικό της. Οι γυναικείες φιγούρες που κατέκλυσαν την πασαρέλα μέσα στη λευκή κατασκευή στα Les Invalides έμοιαζαν με σύγχρονες Ινφάντες, πλάσματα σχεδόν ζωγραφικά, που κουβαλούν το βάρος της ιστορίας και ταυτόχρονα στέκονται αποφασιστικά μέσα στο παρόν.
Η Burton δούλεψε με ηλεκτρισμένα χρώματα, με δυνατές ρίγες, με βελούδα και σατέν βαμμένα σε βαθύ γαλάζιο, κόκκινο, σμαραγδί, μαύρο και καμένο χρυσό. Η παλέτα παρέπεμπε ξεκάθαρα στη ζωγραφική των Μεγάλων Ευρωπαίων Δασκάλων, από τον Βελάσκεθ μέχρι την ολλανδική προσωπογραφία, και η ίδια αυτή αναφορά έδινε στα ρούχα μια αίσθηση ιστορικής πυκνότητας. Ωστόσο, τίποτα δεν έμοιαζε μουσειακό. Αντιθέτως, η συλλογή είχε έντονη κινηματογραφική ενέργεια και βαθιά αίσθηση σύγχρονης παρουσίας.
Η ιστορία ως εργαλείο για το μέλλον
Από το πρώτο look, ένα φράκο συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο από ποπλίνα φορεμένο αντίστροφα, ήταν φανερό ότι η Burton ήθελε να συνδέσει το παρόν του οίκου με το ιστορικό του αποτύπωμα. Η αναφορά στα παλτό του Hubert de Givenchy που κούμπωναν στην πλάτη τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 δεν λειτούργησε σαν απλή αναβίωση, αλλά σαν τεκμήριο συνέχειας. Η Burton χρησιμοποιεί το αρχείο όχι ως φετίχ, αλλά ως ζωντανό υλικό. Παίρνει μνήμες, σχήματα και χειρονομίες του παρελθόντος και τις μετατρέπει σε φορέσιμες, επιβλητικές δηλώσεις για το τώρα.
Αυτή η προσέγγιση εκφράστηκε και μέσα από τα εντυπωσιακά καλύμματα κεφαλής, που ιστορικά παρέπεμπαν σε μεσαιωνικά πέπλα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μεταξωτά T-shirts τυλιγμένα γλυπτικά στα κεφάλια των μοντέλων από τον Stephen Jones. Το αποτέλεσμα ισορροπούσε ανάμεσα στη γλυπτική, την πορτρέτα του Βερμέερ και την αυστηρότητα της φλαμανδικής ζωγραφικής. Ήταν μια χειρονομία εξαιρετικής φαντασίας, που απέδειξε πως η υψηλή μόδα μπορεί ακόμη να δημιουργεί εικόνες πραγματικά αξέχαστες.
Αγέρωχη ομορφιά, καθημερινή δύναμη
Παρότι η επίδειξη είχε σαφώς δραματικό και σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα, η Burton δεν απομακρύνθηκε από τη σύγχρονη γυναίκα. Αντίθετα, τη φαντάστηκε ως μια προσωπικότητα πολύπλευρη, που αλλάζει ρόλους μέσα στην καθημερινότητά της και μαζί αλλάζει και την εμφάνισή της. Γι’ αυτό και ανάμεσα στα πιο θεατρικά σύνολα ξεχώρισαν ντένιμ στολές εργασίας, καθώς και το λεοπάρ τύπωμα, που εφαρμόστηκε με απρόσμενη ακρίβεια σε λοξά κομμένα μαύρα δαντελένια φορέματα με φιόγκους.
Η ισορροπία ανάμεσα στο couture και το πραγματικό, στο ιστορικό και το άμεσο, είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της συλλογής. Η Burton δεν προσπαθεί να πείσει ότι η μόδα μπορεί να λύσει τις αντιφάσεις του κόσμου. Προτείνει όμως με σαφήνεια ότι η ομορφιά, όταν έχει ουσία και τεχνική αρτιότητα, μπορεί να προσφέρει παρηγοριά, συγκίνηση και αίσθηση προσανατολισμού. Μέσα σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, αυτή η πίστη στην αξία της μορφής αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Η couture διάσταση του Givenchy
Εκεί όπου η Burton άγγιξε πραγματικά το αποκορύφωμα ήταν στα βραδινά σύνολα. Κεντημένα με μπουκέτα λουλουδιών, έτσι ώστε να θυμίζουν παλιές αντικέ στόφες, τα φορέματα αυτά έδωσαν στη συλλογή μια αδιαμφισβήτητη διάσταση υψηλής ραπτικής. Ιδιαίτερα το σχέδιο με τα κρόσσια, εμπνευσμένο από έργο του καλλιτέχνη Olan Ventura, λειτούργησε σαν μια από τις πιο δυνατές εικόνες της πασαρέλας: ένα ρούχο που δεν ντύνει απλώς το σώμα, αλλά αφηγείται ιστορία, ανακαλεί μνήμη και δημιουργεί συγκίνηση.
Γύρω από αυτά τα looks, οι παρουσίες καλλιτεχνών, συγγραφέων και δημιουργικών προσωπικοτήτων στην πασαρέλα ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το μήνυμα της Burton. Η γυναίκα του Givenchy δεν είναι μια αφηρημένη μούσα. Είναι μια σύγχρονη, δημιουργική, σύνθετη ύπαρξη, που κουβαλά ευαισθησία, αυστηρότητα, φαντασία και βούληση. Αυτή η εικόνα δίνει στη συλλογή πολιτισμικό βάθος και την κάνει να υπερβαίνει την καθαρά ενδυματολογική της διάσταση.
Δύο οίκοι, δύο κόσμοι, μία μεγάλη επιστροφή του ερωτισμού
Ο Tom Ford και ο Givenchy παρουσίασαν δύο προτάσεις που ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά συναντιούνται σε μια κοινή διαπίστωση: η μόδα επιστρέφει στον ερωτισμό όχι ως εύκολο θέαμα, αλλά ως σύνθετο εργαλείο έκφρασης. Στον Haider Ackermann, ο πόθος είναι γυαλιστερός, νυχτερινός, ίσος ανάμεσα στα φύλα και διατυπωμένος μέσα από ένα tailoring σχεδόν υπνωτικό. Στη Sarah Burton, η δύναμη της γυναικείας παρουσίας αποκτά ιστορικό βάθος, ζωγραφική ένταση και couture εκτόπισμα.
Και οι δύο σχεδιαστές απέδειξαν ότι το tailoring μπορεί ακόμη να είναι συναρπαστικό, όταν δεν περιορίζεται στη φόρμα, αλλά γίνεται φορέας συναισθημάτων, υπαινιγμών και πολιτισμικών αναφορών. Σε μια εποχή κορεσμού, τα δύο αυτά shows θύμισαν ότι η πραγματικά μεγάλη μόδα δεν αρκείται στο να ντύνει. Σαγηνεύει, αφηγείται και μένει στη μνήμη.
Πηγή: Pagenews.gr
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Το σχόλιο σας