Kering: Δέκα νέοι designers δοκιμάζουν βιώσιμα υλικά

Η νέα πρωτοβουλία του Material Innovation Lab φέρνει ανερχόμενους designers αντιμέτωπους με υλικά επόμενης γενιάς και με τις πρακτικές δυσκολίες της εφαρμογής τους. Στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η καινοτομία μπορεί να περάσει από το δείγμα στη δημιουργία εμπορικά αξιοποιήσιμων looks.

Το νέο στοίχημα της Kering για τα βιώσιμα υλικά

Η μετάβαση της μόδας σε πιο βιώσιμες πρώτες ύλες δεν κρίνεται μόνο από τα εργαστήρια και την τεχνολογική πρόοδο. Κρίνεται επίσης από το αν οι σχεδιαστές μπορούν να εντάξουν αυτά τα υλικά σε δημιουργίες με εμπορική προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το Wardrobe Edition, η νέα πρωτοβουλία του Material Innovation Lab της Kering σε συνεργασία με την πλατφόρμα S Style, η οποία θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο στο Milan Fashion Week.

Το Material Innovation Lab, με έδρα τα κεντρικά γραφεία της Kering στο Μιλάνο, διαθέτει πάνω από 8.000 δείγματα βιώσιμων υλικών που προέρχονται από περισσότερους από 600 κατασκευαστές και innovators. Η συλλογή αυτή έχει χτιστεί σε βάθος 13 ετών, μέσα από διαδικασίες αναζήτησης, αξιολόγησης και πιλοτικής δοκιμής νέων υλικών.

Γιατί τα νέα υλικά δυσκολεύονται να περάσουν στην αγορά

Ο διευθυντής του MIL, Christian Tubito, επισημαίνει ότι το βασικό εμπόδιο δεν είναι η έλλειψη καινοτομίας, αλλά η μετάβαση από τον πειραματισμό στη μαζικότερη χρήση. Τα υλικά μπορεί να διαθέτουν ενδιαφέροντα sustainability χαρακτηριστικά, όμως οι designers έχουν αυστηρές προδιαγραφές για την υφή, την κίνηση και τη συμπεριφορά τους.

Παράλληλα, ο κύκλος ανάπτυξης στη μόδα αφήνει περιορισμένο χρόνο για δοκιμές. Ακόμη και startups υλικών με ισχυρή χρηματοδότηση δυσκολεύτηκαν τα τελευταία χρόνια να εξασφαλίσουν επαρκή ζήτηση από μεγάλα brands. Το αποτέλεσμα είναι πολλά υποσχόμενες λύσεις να παραμένουν σε στάδιο δείγματος χωρίς να βρίσκουν δρόμο προς την ευρύτερη παραγωγή.

Δέκα ανερχόμενοι designers και ένα look ο καθένας

Το Wardrobe Edition επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό. Δέκα νέοι designers κλήθηκαν να δημιουργήσουν από ένα ολοκληρωμένο look, χρησιμοποιώντας καινοτόμα υλικά από το χαρτοφυλάκιο του Kering MIL. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα ενίσχυσης ταλέντων, οι συμμετέχοντες αμείφθηκαν για τη δουλειά τους και έλαβαν παράλληλα υποστήριξη σε business και marketing επίπεδο.

Μεταξύ αυτών, ο Παλαιστίνιος designer Ayham Hassan αξιοποίησε το Lunaform της Gozen και φυτικής προέλευσης ιριδίζοντα pigments της Sparxell. Η Ινδή Srushti Patil πειραματίστηκε με brewed protein της Spiber και με μετάξι Taroni, το οποίο παράγεται μέσω οργανικών πρακτικών σηροτροφίας. Σύμφωνα με τη λογική του προγράμματος, τα υλικά δεν πρέπει να παραμένουν απλώς σε ένα αρχείο δειγμάτων, αλλά να αποκτούν πραγματική μορφή και χρήση.

Το βάρος στις εναλλακτικές του δέρματος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στις εναλλακτικές για το ζωικό δέρμα, καθώς η Kering έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τη μείωση της χρήσης virgin animal leather κατά 30% πριν από το 2028. Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική Matho χρησιμοποίησε το Ephea, ένα υλικό βασισμένο σε μυκήλιο που έχει αναπτυχθεί από την ιταλική Sqim και ήδη αξιοποιείται από την Bottega Veneta σε μικρά δερμάτινα είδη.

Ο Giuseppe Buccinnà συνδύασε το Planeta της Pasubio, ένα υβριδικό υλικό που περιλαμβάνει ανακυκλωμένο πολυαμίδιο από ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους, φυσικές πρωτεΐνες και βιοπολυμερή, με το Innovera της Modern Meadow. Η Nathalie Chebou-Moth, του brand Omôl, χρησιμοποίησε επίσης μετάξι Taroni και το Elevate της Uncaged Innovations, μια εναλλακτική δέρματος που βασίζεται σε πρωτεΐνες και φυτικά συστατικά.

Οι δοκιμές, οι αποτυχίες και η ανάγκη για προσαρμογή

Το project δείχνει στην πράξη πόσο απαιτητική είναι η χρήση νέων υλικών. Η Emma Van Engelen του Bhumi, γνωστή για τις 3D-printed τσάντες της, δούλεψε με το BioCirflex3D της Balena, ένα βιοβασισμένο, πλήρως κομποστοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο filament. Οι πρώτες προσπάθειες απέτυχαν επανειλημμένα, καθώς το υλικό συμπεριφερόταν διαφορετικά από τα συμβατικά filaments και μπλόκαρε τον εξοπλισμό εκτύπωσης. Χρειάστηκαν μήνες δοκιμών μέχρι να βρεθεί λειτουργική λύση.

Αντίστοιχα, ο Lorenzo Seghezzi πειραματίστηκε με το Lunaform, ένα 100% bio-based nanocellulose υλικό που παράγεται μέσω ελεγχόμενης ζύμωσης μικροοργανισμών. Στόχος του ήταν να το ενισχύσει ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κορσέ, χωρίς να χαθεί η ευκαμψία και η επιφάνειά του. Τελικά, κατέληξε στη σύνδεση των υλικών μέσω double-sided fusible web.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η καινοτομία στα υλικά δεν αρκεί να έχει θετικό sustainability profile. Πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχεδιασμού και της παραγωγής, κάτι που προϋποθέτει επαναλήψεις, αποτυχίες και τεχνική προσαρμογή.

Από την πειραματική χρήση στην εμπορική κλίμακα

Η πρωτοβουλία της Kering αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η βιωσιμότητα στη μόδα βρίσκεται αντιμέτωπη με κανονιστικές ανατροπές, πολιτικό backlash και αλλαγές στις επιχειρηματικές προτεραιότητες. Για την Kering, ο στόχος είναι να αποδειχθεί ότι τα νέα υλικά μπορούν να σταθούν δημιουργικά και όχι μόνο τεχνικά.

Οι ανερχόμενοι designers θεωρούνται κατάλληλοι για αυτό το πείραμα, καθώς διαθέτουν συχνά μικρότερες και λιγότερο κατακερματισμένες ομάδες, άρα μεγαλύτερη ευελιξία από τους καθιερωμένους οίκους, όπου ο σχεδιασμός, η προμήθεια υφασμάτων, το product development και η παραγωγή λειτουργούν σε διαφορετικά τμήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαδικασία αντιστράφηκε: αντί οι designers να ξεκινούν από ένα σκίτσο και να ψάχνουν ύστερα το σωστό υλικό, ξεκίνησαν από το διαθέσιμο υλικό και σχεδίασαν μέσα στους περιορισμούς του.

Ο Tubito τονίζει, πάντως, ότι ούτε ένας όμιλος του μεγέθους της Kering μπορεί μόνος του να φέρει μια νέα τεχνολογία σε βιομηχανική κλίμακα. Η ζήτηση από έναν μόνο όμιλο δεν επαρκεί για να χρηματοδοτήσει τις υποδομές που χρειάζονται πολλές startups υλικών. Για να περάσουν οι καινοτομίες στο mainstream απαιτείται συμμετοχή περισσότερων brands και κατασκευαστών, αλλά και επιμερισμός κόστους, ρίσκου και επένδυσης σε παραγωγική δυναμικότητα. Έτσι, το Wardrobe Edition λειτουργεί ως δοκιμή αγοράς και όχι ως απλή δημιουργική άσκηση.

Πηγή: Pagenews.gr